Olio

[Mirko91]

Sapresti dirmi tra il segno min e max dell'astina dell'olio quanto ne manca

[Maya]

Dovrebbe essere un litro

[Mirko91]

Avevo fatto fare un rabocco ed era giusto sotto il max...dopo 1200 km possibile che si trova a metà asta...ha consumato mezzo litro di olio?

[Maya]

Si può essere, purtroppo...
Le possibili cause possono essere:
- olio che trafila dalla turbina,
- dalla valvola PCV,
- dalle fasce dei pistoni,
- dai paraolio degli steli delle valvole...
Ovviamente non considero perdite da guarnizioni/paraolio (vedresti olio a terra) o la guarnizione della testata "bruciata" (avresti olio nel liquido di raffreddamento o liquido di raffreddamento nell'olio).

Prova a leggere anche questo post:
https://www.idaf.it/index.php?topic=42622.0

[Mekkk]

Avevi una goccia sul fondo della coppa olio motore, avevi cambiato il depressore perchè perdeva, poi hai trovato da dove proviene e se veramente era una perdita , hai risolto? 

La tua del 2006 cambia dalla versione precedente dal 2002 che è euro 3 senza filtro antiparticolato dopo giugno 2005 viene messo fino a gennaio 2006 poi continua sul restyling, dire Fiesta 2006 non specifica, è meglio aggiungere se è un restyling perchè ha alcune differenze rispetto alla pre restyling e non è solo un rinnovamento del design o del look.
dell'abitacolo  o dell'esterno di una vettura, il restyling di solito nasconde i veri cambiamenti che sono a favore di componenti, migliorie, accessori e accorgimenti risultati dal precedente modello che in sostanza è un pioniere e viene cambiata l'estetica.

Ecco perchè le ricerche dei relativi componenti non sono mai da fare per targa o per serie o anno, ma per numero di telaio (V.I.N. in inglese)
e fare attenzione se si ha aggiornamenti sui cosiddetti "commisurati" pezzi migliorati o semplicemente forniti da ditta diversa per vari motivi...

Quindi la tua è una Ford Fiesta del 2006 restyling euro 4, o una non restyling euro 3 d'importazione immatricolata nel 2006 ?
Questa precisazione puoi aggiornarla nel tuo profilo in modo che la vedano chi poi potrebbe aiutarti meglio.

Se non ho capito male, la tua non soffre di diluzione olio motore con gasolio proveniente dalle incomplete rigenerazioni del filtro antiparticolato che rende la tua auto un euro 4 (che causa aumento di olio motore)..?


Per verificare bene il livello olio bisogna avere queste accortezze...
Auto calda, dopo un po' che gira a temperatura di regime non si deve scaldare da ferma, si spegne in un posto che sia perfettamente in piano sia frontale che laterale, si aspettano 5 minuti che l'olio dei circuiti scenda nella coppa, si estrae l'astina e si pulisce bene, la si inserisce fino in fondo badando che arrivi in chiusura, si estrae e la si tiene a testa in giù sopra un pezzo di carta e si guarda controluce in "entrambe" le due facce, " il punto più basso delle due facce" è il valore reale del livello, questo non deve  superare il massimo perchè potrebbe dare dei problemi.

Molti motori sono diversi come temperature che trasmettono all'olio motore e molti oli si espandono in maniera diversa, in nessun caso devono oltrepassare il livello massimo, che è quello utile da ottenere alla sostituzione, se si mette meno del previsto significa che ci sono molti residui sul fondo della coppa e andrebbe raschiata e rimontata, più olio c'è e meglio è per molti fattori, ma mai sopra al massimo e la verifica si fa quando espanso dal calore massimo proprio per averne il più possibile...vantaggio di più additivi, maggior tempo in cui si abbassa e meno concentrazione di sporcizie, miglior pescaggio in scuotimento o in pendenze alte e un pochino di dissolvenza del calore che è molto importante.

A freddo l'olio motore si controlla solo per evitare di mettere in moto sotto il livello minimo perchè il pescante della pompa, soprattutto con auto non in piano potrebbe non mandarlo in circolo e sono guai, chi invece fa questo controllo a freddo lo troverà sotto il massimo e rabbocca anche se in perfetto piano, ovviamente riscaldandosi andrà sopra il massimo ma il problema non è immediato perchè andando in circolo nella coppa ce ne meno, ma la successiva messa in moto proprio dopo 5 minuti troverà un avviamento con oltre il livello massimo e fa danni seri, oltre al rischio di autoaccensione in alcuni casi...un ripristino frettoloso di olio motore è spesso la conseguenza di trovarlo oltre al massimo se lo si verifica a caldo per questo è meglio farlo in due fasi, ma quelli bravi lo fanno...

Purtroppo chi ha il fenomeno della diluzione con gasolio nella coppa non può tenerlo al livello massimo e in base ai primi controlli lo deve adeguare e controllare molto di più di chi non ha questo fenomeno, poi non sarebbe male cambiarlo prima del previsto..è un vero problema..

Ok, come fai il controllo olio motore?
Avendo una presunta perdita lo controlli mai a freddo prima della messa in moto specialmente se non sei in piano?
Hai tutte le accortezze descritte sulla verifica a caldo..soprattutto quella di guardare bene le due facce dell'astina?

Sapendo che hai sostituito l'astina ed essendo in plastica, lo sai che si deforma a esse e ti dà poi misure minori ( fino a quando prende la piega che è quella giusta) ?
Sei riuscito a togliere quella rotta dalla coppa?
Se non sei riuscito e la parte spezzata non è meno della metà, potresti tentare di recuperarla in questo modo, alla metà del tubo guida astina c'è una staffa curva che è fissata al monoblocco, togli la vite evitando che cada poi impugni l'asta e la tiri in alto, si stacca e dovresti vedere il pezzo, lo togli e con pezzo di carta pulisci il foro sul motore e i due o-ring sul tubo e poi con precisione appoggi il tubo sul foro e spingi in basso e rimetti la vite, se questa è diagonale devi spingere ancora giù il tubo, ah per inserire l'asta sulla tua non devi avere il dito dentro l'anello ma sopra per fare in modo che ruota durante l'inserimento ecco perchè si rompe...

Sui 1.6 tdci l'asta è in corda d'acciaio con puntale in plastica e non varia l'altezza.... bon scalda di più...

( leggendo altri tuoi post, potrei dirti che hai un fenomeno di sporcizia diffusa, potresti pulire il collettore di aspirazione e il sensore massa aria e mettere un filtro a olio tipo BRC o K&N
ma questi vanno poi manutenzioni e il loro costo si ripaga nei primi anni, ma il vantaggio di un pochino di aria più veloce lo danno e il tuo motore non subisce danni, anzi.. se non vuoi avere questa manutenzione, cambia filtro in carta ( marca conosciuta buona) ogni 6 mesi, cioè un cambio in più tra i tagliandi annuali, l'altra pulizia riguarda il circuito olio motore che nel tuo chilometraggio è consigliato il Sintoflon e.t. con uso extraurbano per almeno  300km, se riesci anche 500 ma dosa bene la quantità a motore caldo come prescritta, invece non usare i cosiddetti flush, sono sempre disincrostanti ma sono rapidi in mezz'ora di media e con motore al minimo sono aggressivi e vanno bene per motori molto curati, questi vanno bene dopo il secondo tagliando che si è usato il Sintoflon e.t. che di suo ha oltre al PTFE rigenerante anche olio pregiato che non fa degradare olio motore e un detergente blando con azione lenta ecco perchè deve fare molti km ... non stacca corpuscoli grossi ma particelle ed è studiato per non intasare filtro e condotti vari, io quello che ti ho scritto lo uso anche sui benzina ormai da oltre vent'anni, anzi ho un filtro aria K&N che avevo montato su altra auto nel 1997 e non ha neanche una sgualcitura, sul mio 1.4 TDCi del 2002 ho un BRC sul 1.6 TDCi ho un K&n su altra a benzina ho questo recuperato k&n.
Su una vecchia Fiesta serie 3 a benzina usata, appena presa ho usato Sintoflon e.t., dal tappo della coppa è uscita melma densa tanto che la ho smontata e ho raschiato più di un cm di sedimenti collosi, poi ho fatto 500 km con olio nuovo e poi ho messo di nuovo e.t. per 500 km poi scolato era olio bruno, olio Ford formula F 5w30 e filtro nuovi  poi dopo 10 mesi ho messo flush scolato e tutto nuovo e solo al tagliando dopo è uscito olio motore come dovrebbe essere e avevo molte migliorie, certamente l'usura non era quella dei suoi km, ho usato Sintoflon protector racing solo perchè era chiaramente un motore trascurato ma sapevo che era un buon motore su quella serie 3,  ma almeno ho ripristinato moltissimo e si notava nei consumi minori, nelle riprese e nelle salite. Lo rifarei.)



Che ne pensi?

[Mirko91]

La mia fiesta non ha il fap...e l'olio lo controllo dopo circa 15 minuti dopo spenta...controllando bene ho notato infatti delle macchie per terra nel frattempo mi consigliate un buon olio da aggiungere

[Mekkk]

Ok, se non ha il fap ed è un 2006 è identica alla mia, ma è strano non sia un euro 4, ma ci sono dei casi,  chiedevo perchè se per caso aveva un po' di gasolio era più allarmante il livello basso che hai trovato, spesso le perdite avvengono con maggiore sforzo motore e poi al rientro si trasformano in piccolo trafilamento e ovviamente si imbratta qualcosa che da poche gocce, la lista di Maya è abbastanza completa su dove possa perdere, manca il coperchio punterie che essendo in polimero plastico può deformarsi o se viene aperto e  richiuso senza uso di pasta nera soprattutto sulle sue curve e non cambiando la guarnizione o non usando lo schema di chiusura dei bulloni o se si ha avuto problemi di temperatura alta, a questo punto non ti resta che un buon controllo dal meccanico che oltre al visivo possa fare un controllo elettronico veda bene che l'imbrattamento non coinvolge e mette in crisi gommini, freni etc e possa farti un preventivo che potrà essere confermato da altro meccanico se ti sembra troppo caro, senza dirgli quello che è stato diagnosticato, poi la prova su strada che farà potrà dirti altre cose che non vanno, tipo erogazione, freni e assetto, nel tuo caso non è risolvibile con un semplice rabbocco, anche la mia ha qualche trafilamento anche se è più vecchiotta essendo del 2002 ma è vicina ai 350000 km e usata da 8 persone diverse tra cui qualche anno fa da ben 3 freschi di patente ma solo ultimamente inizia a consumare un po' di olio da pochi millimetri niente di che, ma ha subito i trattamenti che indicavo per cui non sono km fatti con motore a soli tagliandi normali, ora il prossimo step sarà con particelle di PTFE un pelino più grandi con Sintoflon racing un poco meno della dose consigliata per rigenerare un pochino la compressione da usura kilometrata ma non posso dire che ha perdite assolutamente, La turbina ha un trafilamento leggermente più alto del normale ma non è fuori normalità essendo la piccolina senza intercooler abbiamo sempre fatto tragitto lento dopo le tirate che scaldano e la verifica dell'alberino è ottima perchè non balla.

Sempre usato il suo Ford forma F 5w30
Aveva in etichetta un punto luminoso con contorno rosso ora è stato migliorato ed è rinominato motorcraft e ha tre pistoni sul lato destro, ovviamente se lo devi comprare tu fai una ricerca su come distinguere i falsi ( anche con la parola fake si vedono le differenze) altrimenti c'è un equivalente  testato da molti e che uso da anni sui benzina non sportivi che è il
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5 W 30 è conforme ai requisiti della Ford WSS-m2 C913 C specifica, attenzione che sia esclusivamente " FE " altri oli hanno la codificazione WSS-m2 C913 ma sembra non siano medio alti ma al minimo delle varie additivazioni che purtroppo sono segrete e per avere non solo le sigle idoneo costruttore ma anche Acea api etc questi indicano solo i l minimo per ottenerle.

Per la perdita di compressione data da usure varie l'unica spesa poco costosa è nel provare a mettere qualche multigrado più alto tipo il 5w40, ora si trova anche un 10w40 con molta percentuale di sintetico ma non saprei chi lo ha, per esempio le scritte full Sint non garantiscono il puro sintetico ma appunto il raggiungimento minimo di percentuale consentita nelle norme dei vari stati, discorso molto lungo.

Un buon test fai da te è sempre fare le salite con peso caricato tipo 4 persone in totale, la buona compressione è avvertibile anche dai meno esperti.

Giusto per curiosità, ma quanti km hai?
Per ora hai confermato solo che verifichi a caldo e 15 minuti sono tanti, pensa che dopo i 5 ( sarebbe giustoeno sui 3 minuti in inverno) il livello non è il max reale ma molto vicino, prova a vedere, fai dopo 5 minuti e poi dopo 15 e vedi la differenza di quanto è sceso, ma poi sei proprio sicuro che sia in perfetto piano e guardi il lato più basso delle due facce, anche questo è molto importante.
Che altro hai fatto poco prima di avere questo enorme abbassamento di livello olio motore? Se non hanno cambiato la rondella del tappo ed era già stata riusata ribaltandola è probabile che perda da lì poi si scopre che non conviene per il poco costo che ha il doverla cercare o peggio ordinare che arriva non conforme etc, questo è un problema, poi per timore di spnnare non stringono a dovere , la dinamometrica è vecchia starata , c'è solo il fai da te che risolve.

Il veicolo porta 3, 7 LT ne buttano dentro 4, spesso si trova oltre al massimo ma di cosa ... e qui capisco la tua domanda .. non è facile, ma penso di averti potuto aiutare a capire meglio, mi mancano ancora dei dettagli, ma il tentativo di limitarti al rabbocco mi sa che non risolvi.

Cambiare le mie fieste a soli 500000 km, vedrò con cosa uscirà per batterle, ora ho il buio totale..

[Maya]

Ben detto Mekkk! Anch'io quando avevo la Focus 1.6 TDCi EU4 senza fap/dpf, ho sempre usato il formula F 5W30 e mi sono trovato benissimo. È il più economico e fa il suo lavoro. Facevo e faccio tuttora una sostituzione olio e filtri ogni 15000km. Ogni 2/3 cambi olio uso un engine cleaner (motul, liquimoly o simili) per sciacquare l'impianto prima di togliere il fluido vecchio.

[Mirko91]

Si è euro4 e ha 210 mila km...il castrol magnet 5 30 va bene?cmq per il momento l'olio si trova un pelo sotto la metà controllato dopo una notte ferma

[Mekkk]

Grazie Mirko 91 per questi dettagli, sono preziosi, ne servirebbero altri per poter capire meglio se è proprio un problema che non sembra proprio normale neanche a te, altrimenti non avresti aperto il tread.
Livello olio a freddo dopo così tanto tempo già " RITROVARLO " a metà può dare delle indicazioni che potrebbero essere proprio da come lo si controlla ma non lo confermi, euro 4 hai il filtro antiparticolato se non è stato tolto, bisogna vedere se ha il contenitore di cerina ma questo non c'entra con il consumo olio motore, inon ti da aumenti di livello con gasolio come il DPF che inietta gasolio ma quando non completa il ciclo parte del gasolio va nella coppa olio, se lo faceva lo scrivevi,  non è normale che ora a freddo il livello sia più o meno stabile senza perdite ma forse hai fatto pochi km senza eccessi, poi se darai i dettagli precisi si riuscirà a capire meglio.
210k km già sono indicativi, ma non credo ci sia stato un uso di detergente non ci sarebbero problemi di grande consumo se non si ha un uso gravoso importante che è il meno considerato su una manutenzione, che uso gravoso hai?

Magnet è una loro definizione non il loro modello, se ti riferisci a questo è della famiglia Magnatec

https://vieffelubrificanti.com/products/castrol-magnatec-ford-5w30-professional-a5-5-litri
La definizione magnetica non mi sembra corretta come anche molecole intelligenti, perchè non decidono da sole la soluzione migliore ma le molecole aderiscono solo dove possono farlo in base alla loro composizione chimica... Mah
Ogni tipo di olio lascia un film protettivo che è molto diverso da un rivestimento aggiuntivo semipermanente (coating) come  ottenuto con PTFE, fullerene o
Nitruro di Boro Esagonale e altri meno noti, questi aderiscono per fusione solo su parti metalliche pulite e se non vengono pulite prima sono inutili ma aiutano solo un po' la scorrevolezza fino a quando sono consumate nelle parti in attrito, comunque questo del link è un olio che ha bivalenza benzina gasolio con certificazioni sia Ford che generiche almeno sulla descrizione, non ho trovato la scheda tecnica che è quella da far riferimento, poi conta in che nazione viene prodotta e se lo vende un professionista si ha meno probabilità di fasullo, purtroppo i marchi ben conosciuti sono ovviamente i più contraffatti...
Chiama un magazzino ricambi Ford e chiedi per il loro olio dedicato alla tua auto, dagli solo il numero di telaio, non anno modello o targa  e chiedi il costo ivato al LT,  scoprirai che probabilmente il risparmio con altri oli non è alto ma difficilmente a loro arriverebbe un fasullo..

Per olio del cambio ho esperienze dirette che il loro originale è imbattibile, ma a differenza dell'olio motore, che va a sensazione, si nota benissimo con presunti equivalenti ed è immediato il peggioramento, non posso dire che per questi prodotti Ford ci siano cose di basso livello, anzi, non si riesce a scolare tutto sul cambio manuale perchè manca il tappo di scolo e andrebbe aperto, ma con il suo ha ripreso immediatamente tutti i problemi mettendone circa l'80% dove due altri marche top a pari multigrado hanno solo peggiorato, ma non è che erano scarsi, semplicemente non avevano la formulazione adeguata.

Ora provo a impostare qualche esempio per poter fare capire meglio, almeno quello che sono riuscito a capire io..

{[ Acc..Maya ora che sto iniziando a leggerti dal primo tuo post, hai quasi 100 pagine ma c'è la farò, sembra di leggermi anche se tu sei molto più elettronico (meccaTronico) e hai meno off topic, so quanto sia difficile spiegare i dettagli e questo distingue un appassionato, niente male per un non addetto ai lavori, ho già trovato risposte a qualche dubbio che avevo, sarebbe lungo da quotarti in ogni post e lo faccio qui con un grazie e con un continua così.}]
Si uso proprio il liquy moli flusch, in offerta quasi a euro 12 lo divido in due parti da 150ml ad auto diesel, ora chilometrate ad ogni cambio olio, per il benzina anche perchè stessa quantità di olio motore ma un cambio si e uno no, ma è un tranquillo che non ama i sorpassi, lacca poco..e non è turbo che è molto importante la detergenza ugelli alberino, cuscinetti, filtrino e tubo di scolo.

https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01C4FZTA4/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A2N33HYHK1FECW&psc=1

A volte anche su autodoc ma con altri ordini altrimenti costa di spedizione.


Per  le molte ricerche fatte e per una parte di riscontri visivi, sono arrivato a questo...

Si il Ford f 5w30  come anche il suo Mtf al cambio sono  buoni prodotti, noi senza strumentazioni idonee non potremmo mai valutare se ci sono equivalenti pari superiori a pari prezzo, ma purtroppo anche lui è nella lista dei contraffatti ma con meno possibilità rispetto ai costosi considerati sportivi che non riescono a trovare un buon sistema antifalsificazione, forse tranne il royal purple che agisce sul prodotto con un colorante che è rapidissimo ad evaporare dal suo purple appena aperta la confezione, molto riconoscibile varia poi al marroncino di olio normale e per questo non si può vendere spillandolo da contenitori se non è l'acquirente che lo vede originale a poi se lo spilla, ma nei tempi e stoccaggio corretto, già il problema è questo, molti additivi negli oli motore si perdono per volatilità ecco perchè Tutti hanno le prescrizioni di anni X in confezione chiusa, ma poi quando aperta arriva anche a meno di un terzo,  ma non subisce ne variazioni termiche e neppure contaminazioni varie come quando gira in un motore che diminuisce il tempo della confezione aperta, due anni e per questo degrada in un anno o anche meno se è con tanto stress, i cosiddetti sportivi ancora meno....

In linea di logica tutti gli oli marchiati dalla casa madre e venduti dai magazzini sono i migliori perchè subiscono il controllo qualità a lotti, i fornitori non vogliono perdere il contratto,  gli altri sono liberi di variare la miscela in base alle normative dello stato in cui viene assemblato il prodotto es. un prodotto in Germania è diverso da un prodotto in Francia, mentre un prodotto in U.E. che non è uguale ad uno prodotto in ogni stato dell'Unione, si capisce che il mome ( make) non è proprio una certezza di prodotto uguale.

In generale nessun automobilista tiene in considerazione le situazioni di uso gravoso per anticipare la sostituzione e ce ne sono moltissime con vari gradi di usura precoce, solo questa considerazione potrebbe portare ad una ottimale manutenzione, ora su auto recenti c'è una sorta di calcolatore di uso gravoso con giorni a scalare per effettuare il tagliando, a quanto pare non è ancora precisa ma qualcosina la fa e aiuta a non far girare un olio che protegge poco, ma avendo già un parametro basso di 10000 km / 1 anno spesso con questo sistema non si arriva ad un anno e conviene fare ogni sei mesi e grazie al doppio tagliando annuale si compensano la maggior parte degli usi gravosi, inconsapevoli o per meglio dire difficili da tenerne conto...conviene fare un gruppo d'acquisto a questo punto..

Considerato che:
In un motore dove si accumulano le sporcizie sedimentarie è da valutare bene,  si hanno nel fondo della coppa le più pesanti, nel bicchiere o attacco del filtro olio motore e condotto pompa olio e il suo pescante le trattenute, poi un pochino nella zona delle punterie albero/i a camme.

Per ottenere un cambio olio più efficace io faccio così..

Acquisto un po' di olio nuovo in più di quello che serve massimo 1 litro, questo per tenerlo a fare i rabbocchi, mantenendo il livello al massimo misurato a caldo quello messo ripristina un pochino quello che si sta degradando,  la confezione si apre o se è un residuo minore di 1 LT ha un inizio di degrado , quindi se in un anno o 15k km ,con meno di 100k km se di piu si scende, sfruttare il residuo di un flacone aperto non avrei un olio nuovo al top, quindi lo sfrutto per risciacquare la zona punterie con un quarto e tre quarti nella zona attacco filtro precedentemente pulita con carta, il filtro olio motore si toglie prima del tappo della coppa e libera meglio il suo condotto di spinta e la zona pompa e il suo pescante e poi l'olio immesso ne fa cadere molti residui, ora nella coppa si ha un peso superiore al normale pari al max di un litro e questo serve per smuovere meglio i sedimenti pesanti sul fondo della coppa aprendo di colpo il tappo, impiega un po' di più a uscire ma è il peso a fare la differenza, se precedentemente viene usato un flush perchè si ha un motore ben mantenuto per lui è facile disgregare il fondo della coppa e uscirà quasi tutto il deposito dannoso, ecco perchè lo si deve impiegare in media di mezz'ora e il minimo del motore garantisce di non farlo arrivare dove potrebbe dare corrosione, si è vero la tentazione di alzare i giri soprattutto negli ultimi minuti è la cosa che mi dicono in tanti e succede anche a me, il consiglio è di stare fuori dall'auto con il conto alla rovescia che quando finisce si apre la portiera e si spegne il motore, senza neanche un colpettino di acceleratore, per capire meglio questo detergente è aggressivo e fa diventare il povero olio esausto una schifezza progressiva man mano che passano i minuti ma  al minimo con % giusta o poco minore e i tempi indicati sul prodotto non si hanno conseguenze lesive  ma solo tante ripristinate, non gocciola più, rimonto il filtro con stretta a mano pulita, guarnizione nuova sul tappo e chiudo con i suoi Newton metri corretti  metto 20 cl in meno  della sua capienza massima faccio un giro e mi fermo in perfetto piano e spengo il motore aspettando in media 3 minuti faccio il controllo livello, se per arrivare al massimo mi manca meno di 20cl ho dei sedimenti ancora sul fondo della coppa, allora si scola e si smonta si pulisce e anche il pescante della pompa olio motore e si rimonta con un filo di pasta nera come guarnizione e si rimette l'olio scolato tranne un bicchiere del fondo più sporco, questo capita a chi trascura.

L'uso non gravoso è in strada pianeggiante senza carico e passeggeri e finestrini chiusi, solo  in strada pianeggiante senza vento contrario alla velocità di 80km h  con marcia più alta inserita,  ma è proprio improbabile che qualcuno abbia questa fortuna tra un tagliando e l'altro, quindi l'uso gravoso è da capire bene se ci costringe ad anticipare il tagliando.


Mirko91
Sicuramente mezzo litro in meno in soli 1200 km è anomalo su auto manutenzionata bene e con poco uso gravoso, ma già se gira con poco olio è gravoso, considera che se con coppa ben pulita entrano al massimo 3,6 LT già averne solo 3 si ha meno  temperatura dispersa e additivi minori, il rabboccare con queste quantità del mezzo litro ogni 1200km potrebbe essere tollerabile come momentaneo se si ha la certezza di non avere perdite  ma se fosse una fuga di olio dalle valvole di scarico, avendo il filtro antiparticolato diventerebbe molto difficile fare rigenerazioni normali, quella forzata è veramente brutale, mentre la pulizia a pezzo tolto è la migliore ma non costa poco.. ma la cosa peggiore è il fermo auto ovunque

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Comunque per il diesel si vede la certificazione  ILSAC GF-4 o precedenti ma  quale hai sul libretto a e che ulteriore  codice Ford indica?
Sui diesel dall'euro 4 inizia a considerare bene le espulsioni dalla camera di combustione  per il filtro antiparticolato..e le formulazioni sono mirate per il tipo di impianto, mentre per i benzina e la bivalenza si hanno ACEA A1/B1, A5/B5,  e si ha anche API SN/CF, ( es nel link è inferiore a SM)     
.. S "N" è un codice recente con sviluppo migliore poi passerà a SO, SP

L'olio esausto lo porto al centro di raccolta ( gratis tutti) che lo consegna ai centri di recupero e lo rimettono in ciclo produttivo, anche filtri e stracci ovviamente.


Che ne pensate?