Ciao, come sai io uso FDRS da parecchio e non ho mai avuto problemi. Io sinceramente lo uso con una J2534 Mongoose (certificata da Ford) e non ho esperienze con il suo utilizzo con interfacce differenti. La qualità dell'interfaccia ricordo che è fondamentale per evitare di briccare un modulo, specie durante update che durano molte ore.

In ogni caso, quello che mi sento di consigliarti è :

1) di eseguire sicuramente un backup delle configurazioni as-built con Forscan dei moduli che aggiornerai come prima cosa. Considera che FDRS dopo l'update, ricarica l'as-built predefinito per il tuo VIN. A dir il vero l'update di un modulo può anche creare nuovi blocchi che magari prima non c'erano (raro ma può succedere). In tal caso quindi la cosa migliore sarebbe dopo l'update, ripristinare manualmente su Forscan le impostazioni (ovviamente se toccate precedentemente).

2) Fondamentale, collega sempre un mantenitore di carica prima di qualsiasi update. FDRS, al contrario di altri programmi come Forscan, può impiegare molte ore ad aggiornare alcuni moduli particolari (es. TCU circa 3 ore, IPC circa 9,5 ore se cluster digitale ecc).

3) FDRS per funzionare ha bisogno di una connessione Wi-Fi stabile, se ne rileva una insufficiente può dar problemi

4) dopo aver aggiornato i moduli elimina tutti gli errori DTC accumulati (anche se solitamente lo fa lui a fine processo) e riesegui il "network test". Questo processo, scansiona tutti i moduli verificandone DTC e calibrazioni e allinea il DB centrale di Ford, aggiornando per il tuo VIN tutte le versioni sw caricate su ciascun modulo.

Buon divertimento

Sono solo qui ma io continuo a fare cose e oggi ho visionato la scatola dei fusibili che è dietro il portaoggetti e misurando col tester quale slot è sotto chiave ho trovato un paio di scelte utili e ho quindi provveduto ad acquistare il portafusibile rubacorrente a 1,59 spedito da Temu. Fra 8-12 giorni lavorativi dovrebbe arrivarmi insieme al Essego 7" android e vedremo quali altre sfide dovrò affrontare

Pochi giorni indietro, inaspettatamente, girando la chiave il motore non si avvia, aspetto un po'...niente, cominciano i pensieri. Batteria è nuova cambiata a gennaio, motorino in corto ? No, la luce non si abbassa...riprovo la messa in moto, e parte...dovevamo andare dal medico, siamo andati, tornando a casa con questo tarlo, partenza buona, mentre si procedeva piano vicino ad un semaforo, si accende il quadro a motore in moto...poi torna normale.
Mattino successivo vado subito in Ford...a Dragona, (sono di Ostia) Andrea mi dice, guarda che non ci sono diagnostiche per stabilire questa anomalia, ma sicuramente si tratta del quadro strumenti....la soluzione per capire se è lui, è questa :

Quando si manifesta dai un paio di pugni sulla palpebra del cruscotto, se riprende a funzionare è quello.
Cambiare il quadro è facilissimo, ci sono solo due viti Toorx e iniziare a muoverlo delicatamente, poi il connettore...ma non è altrettanto facile configurarlo, se poi decidi per un restyling perché hai quell'odioso e piccolo display verde,  che non puoi più vedere sarebbe la miglior cosa, ma ci vuole una procedura che francamente a me resta occulta.
Ho letto e visto poi che è possibile ripararlo, ripassando le saldature della connessione sulla scheda PCB ci sono video in proposito, per arrivare alla scheda bisogna aprire tutto il quadro, disporre di attrezzatura adatta con saldatrice aspirastagno, e termocontrollata, se si utilizza il flussante fare pulizia con alcol isopropilico, (il flussante migliora la saldatura, ma è conduttore). Quindi è'un operazione delicata,  Si può fare, ma preferirei il modello con il display rosso, bisogna cercare, se ci devi mettere le mani almeno dopo vedi qualcosa. 

Tuttavia dopo le botte sulla palpebra si sta comportando bene, non si è ancora rivisto...dopo due settimane...
Ti auguro il meglio.

Farnell o Element14, più raramente su The Pi Hut o Melopero. In alternativa Amazon.
Considera che non ne compro più da parecchio tempo, ne ho un paio che uso per sperimentare, oltre a diversi (troppi) altri Raspberry tra 1 e 4... 

Buonasera,
sono in attesa dell'arrivo dell'interfaccia obd che dovrebbe essere compatibile con FDRS.

Ora come già sappiamo FDRS prevede un abbonamento non molto irrisorio, quindi:
qualche anima pia che sa già come funziona, potrebbe gentilmente condividere il suo sapere in modo da non perdere tempo e fare danni per aggiornare i moduli?

Ci tengo a precisare che ovviamente la responsabilità non ricadrà su chi eventualmente contribuirà.
Grazie.

Ottimo!

Salve Maya, la ringrazio veramente tanto per la prontezza e la gentilezza con cui mi ha risposto. Grazie mille ancora.

Buongiorno,
ho staccato il MAP. A vederlo non sembrava sporco. Ho comunque spruzzato WD-40 detergente contatti rimanendo ad una certa distanza dal tubetto. Ho anche spruzzato vari connettori elettrici  la in zona. Stesso trattamento anche per il Debimetro. Il convertitore di pressione lo avevo cambiato 10 giorni fa.
Il problema non si è risolto.
Ho usato forscan con ELM327 e mi ha riportato dei codici errore (con data evento però di alcuni giorni fa):
P0299 insufficiente sovralimentazione turbo
p132B guasto funzionamento meccanismo di regolazione pressione di sovralimentazione
P2599 sensore posizione comando sovralimentazione turbocompressore A

Non so come procedere a questo punto. Potrebbe anche essere che il MAP sia difettoso anche se non sporco.

Grazie

È un difetto purtroppo noto dei motori con cinghia a bagno d'olio.
La dima per la misura non esiste per l'ecoboost, quella è per i Peugeot 1.0 e 1.2 Puretech nel Ford non si accede alla cinghia dal tappo olio.
Gli ecoboost dal 2019 (di produzione sfortunatamente la tua aveva uno degli ultimi prodotti con la cinghia) e su tutti i Mhev sono a catena (ma la cinghia è rimasta per trascinare la pompa olio).
Il nuovo ecoboost è comunque cambiato parecchio, e si riconosce per la posizione della turbina
Allego l'immagine del confronto che può fare chiunque, quello sopra ha la cinghia, quello sotto è il nuovo con la catena.



Ciao
Ricci

Ciao,
sembra quasi che ti saltelli la frizione in fase di stacco e che poi scivoli in fase di presa.
Ma la frizione l'hai mai sostituita?
Potrebbe essere "stanca" la molla del spingidisco, però ovviamente quando si mette mano si sostituisce tutto il kit, compreso il cuscinetto di rilascio.
Inoltre è buona cosa verificare anche la planarità del volano e che non abbia preso scaldate.

Comunque prima di arrivare alla sostituzione della frizione si può provare a vedere lo stato dei supporti del motore (lato distribuzione) e del cambio (quello inferiore e quello sotto la batteria).
Ed inoltre, visto che la frizione è idraulica, sostituire il liquido freni con annesso spurgo del circuito frizione, che magari non ci sia aria che fa brutti scherzi.

NB: ovviamente le mie sono tutte ipotesi