Ciao a tutti,
Da una settimana circa sento il motore pigro (16tdci 90cv) , qualche giorno prima di questa situazione ho fatto un pieno e ho aggiunto il tunap. Il motore fa fatica a prendere i giri alti come se non ci fosse il turbo. In folle a cofano aperto sento la turbina girare bene. Il tagliando è stato eseguito da 6000km, i vari condotti in gomma nel cofano sono in regola, la egr è flangiata da 2 anni. Provo a fare un test cruscotto ma non mi rileva nessun errore.
A questo punto mi reco dal meccanico che mi attacca il computer , si presentano 5errori (molto probabilmente dovuti tutti dal mal funzionamento corpo farfallato ) . Il meccanico a questo punto decide di cancellarli e mi manda a fare un giro in tangenziale di circa 30km. La macchina continua a essere pigra , riattacchiamo il pc ma non risultano errori. Il meccanico decide di fare un giretto lui dell' isolato. Effettivamente mi conferma che là macchina è "sorda" , al rientro in officina riattacchiamo il pc ma zero errori. Il meccanico ,mio amico, a sto punto mi consiglia di tenerla così fino al 24 ottobre , giorno in cui riattaccheremo il pc per visionare eventuali errori. Nel frattempo mi consiglia di dare una pulita al debimetro e al corpo farfallato collettore. Torno a casa ed eseguo il mio compito ..... Ma niente la macchina non risponde con brio sembra non avere il turbo.
Gli errori trovati la prima volta sono (esi tronic 2.0 bosch)
P193B
P1603
P2279
P0299
Vi prego aiutatemiiiiiiiiiiiiiii.
Grazie a tutti.
..... Secondo voi potrebbe essere catalizzatore intasato. Mi sta venendo voglia di provare a smontarlo e dargli una pulita interna :-(
non è che il tunap ha smosso morchia dal serbatoio che ha parzialmente intasato il filtro gasolio?
prova a scrivere su google quei codici d'errore, vedi che esce
Il significato dei codici l ho visto al monitor in officina, non ricordo con precisione l ordine e i termini gisti:
Difetto spron
Difetto can acceleratore
Pressione minima turbo
Collettore .."..gruppo farfallato...
Pure la mia Ficus ultimamente la sento fiacca... Arriva alle consuete velocità, ma sembra soffocata. Ogni due pieni aggiungo al gasolio 80ml di acetone puro + aggiunta di olio sintetico per 2T. L'egr l'ho pulita un paio di mesi fa. Collegando L'ELM327 vedo che la pressione del turbo raggiunge in piena accelerazione un picco a 18.5psi (pari a 1.27bar) per poi stabilizzarsi a circa 15.3psi (circa 1bar). Noto invece una cosa strana nel consumo istantaneo. Viaggiando a velocità costante con piede leggero i consumi sono davvero contenuti, anche meno di 3L/100km. Se premo un po' di più l'acceleratore i consumi aumentano a 5...6...7 anche 8L/100km senza che apparentemente ci sia un aumento di prestazioni. Se premo di più e faccio entrare il turbo per poi alleggerire il pedale, allora aumento la velocità...
Leggevo prima di smontare il cat per pulirlo. Ma come si fa? Cioè non come si fa a smontarlo, ma con cosa lo si pulisce?
Come faccio per controllare la pressione turbo?
Beh ci sono due modi: o collegando un manometro sul collettore o elettronicamente con, per esempio, L'ELM327. Ovviamente il manometro è più affidabile perché se il sensore non funziona bene andremo a leggere un valore sballato
a ok . pensavo che dal menu si potesse accedere al valore pressione turbo.
Magari... Alla fine il display del cruscotto non fa altro che interrogare la linea dati (CAN bus) come fa un qualsiasi adattatore da collegare sulla presa OBD II. Purtroppo i parametri "interessanti" come la pressione turbo non ci sono perché il software del cruscotto é fatto così. Ma di per se, se uno avesse a disposizione il cosiddetto source code potrebbe modificarlo per riprogrammare il cruscotto e far visualizzare quello che vuole. Anzi, potrebbe pure mettere un display più grande! Purtroppo per noi comuni mortali dobbiamo arrangiarsi con interfacce esterne da collegare alla presa diagnosi!
Ok.
Questa mattina sono ritornato dal meccanico abbiamo riattaccato il pc..... Ma niente. Nessun errore . Ma
LA macchina non rende è come se avessi il climatizzatore acceso .
Domani di mia iniziativa provo a sostituire filtro gasolio.
che sarebbe quello che avevo suggerito sopra :icon_redface:
speriamo sia quella la causa
Esatto, domenica mattina ho sostituito il filtro gasolio. Ma niente non ho risolto niente. Non capisco.... La macchina non da vuoti , non fuma e non consuma di più. Questa situazione mi sta seccando.
Ciao grazie a tutti
ma le valvole della gestione turbo le hai controllate?
Ciao,
No non saprei come controllarle. Pensavo che avrei potuto monitorere la pressione del turbo dal computer di bordo, ma Maya mi ha spiegato che non si può. Come potri procedere per un eventuale controllo?
Ciao grazie
Citazione di: vincmass il 26 Ottobre 2015, 13:00:21
ma le valvole della gestione turbo le hai controllate?
Fai controllare dal tuo meccanico l'elettrovalvola x comando attuatore valvola westgate nella turbina.
Citazione di: mlavazzo il 26 Ottobre 2015, 19:14:36
Fai controllare dal tuo meccanico l'elettrovalvola x comando attuatore valvola westgate nella turbina.
Ciao,
Un controllo approssimativo poterei darlo anche io?
Devi smontarle e soffiare con aria compressa piano. Poi le rimonti e vedi se cambia qualcosa.
with tapa
Ciao
@deya, sei sicuro al 1000x1000 di aver controllato bene tutti i manicotti in gomma? Parti dal filtro dell'aria (controlla che questo sia pulito) ed arriva all'ingresso del turbo. Palpa bene i manicotti avvolgendo la mano e verifica di non trovare sporco di olio. Poi prosegui dopo il turbo e cerca di scendere seguendo il tubo metallico. Proprio questo tubo, che è sorretto da due staffe, è a rischio rottura (ho riscontrato che pure il mio sta partendo: ho trovato un leggero sporco di olio attorno alla saldatura della staffa, grrrr). Anche l'intercooler va controllato perchè può rompersi. Se così fosse dovresti trovare delle macchie nere dovute all'olio che, con la pressione del turbo, tende ad uscire. Poi torna su e arrivando al corpo farfallato troverai un tubo a fisarmonica. Anche questo è a rischio rottura. Se non erro hai l'EGR chiusa, giusto? Controlla anche il tubo metallico che parte dal blocco in plastica dell'aspirazione e scende dietro verso l'EGR. Anche li, se avessi perdite dovresti trovare sporco.
Prova anche a togliere completamente il tubo che porta l'aria al turbo (quello che arriva dal filtro dell'aria). Con una torcia e con una pinzetta a becchi lunghi dovresti provare a muovere lateralmente il perno della girante. Le alette della girante non devono arrivare a toccare il corpo del turbo, un minimo di gioco è ammesso. Adesso non so dirti se 1mm di spostamento va bene oppure no, ma se la girante ha le palette rovinate perchè tocca il bordo ovviamente ciò non va bene...
Un'altra cosa che puoi verificare è che i tubicini di comando del turbo siano in buono stato. In pratica un tubicino è quello che vedi davanti al turbo, un altro parte dal manicotto del filtro dell'aria ed il terzo è vicino al serbatoio del liquido freni (valvola a 3 vie). Ecco, questi tubicini fanno un percorso assurdo (ho fatto un post a riguardo giusto ieri) e vanno ad una valvola comandata dalla centralina. La "pierburg" si trova in un posto scomodissimo -tra la pompa dell'acqua ed il semiasse lato passeggero-. Questa valvola serve ad azionare il turbo quindi il suo funzionamento è essenziale per dare brio al motore. A motore spento puoi azionare senza fatica l'attuatore della wastegate (quel perno davanti al turbo) mentre a motore acceso il perno dovrebbe essere spostato tutto verso destra (il vuoto della pompa del vuoto -ovviamente- "risucchia" la membrana all'interno dell'attuatore e tira il perno verso il suo interno). Anche questo meccanismo deve funzionare senza inceppamenti.
Inoltre, ti sei soffermato sugli errori che ti hanno diagnosticato?
P193B Sensore posizione pedale acceleratore
P1603 - EEprom ERROR
P2279 Intake Air System Leak (cioè perdita dall'aspirazione)
P0299 Turbo Underboost
Gli ultimi due danno proprio l'impressione che siano dovuti ad uno stupido manicotto che perde.
Ciao Maya,
Ti ringrazio per la disponibilità.
Sono appena andato nel box. Apparentemente sembra tutto ok. Tutto quello che hai scritto ho cercato di controllarlo e mi sembra tutto nella norma. Il leverismo della wastegate ha motore spento si muove in dentro di qualche millimetro , ma anche a motore al minimo ho provato il suo movimento ed è uguale a motore spento.
Strano :-(
per me la discesa e salita dell'asta è poca. nel forum si parla di qualche centimetro.
poi i manicotti, partendo da dove ti ha detto maya, li devi osservare con una luce forte e con motore acceso con qualcuno che accellera, per vedere se esce fumo o senti sfiato.
Beh il fatto che l'asta di azionamento della wastegate non si muova ne a motore acceso che a motore spento, è già qualcosa di concreto su cui puoi lavorare. Se hai voglia di perderci una mezz'oretta, al tuo posto farei così :
Smonta lo schermo metallico che protegge la turba
Come vedrai, l'attuatore (cioè quel cilindretto a cui arriva un tubicino di gomma nero) ha sulla sommità un asta.
Questa può muoversi solo dentro o fuori ed è comandata attraverso il vuoto presente nel tubicino (in pratica non è altro che una membrana di gomma)
Dall'asta dell'attuatore viene comandato un braccetto che esce dal corpo della turba.
Questi due pezzi sono attaccati tramite una coppiglia. Se la sganci con una pinzetta dovresti svincolarsi i due movimenti.
Ora controlla che l'alberino che entra nel turbo possa ruotare senza difficoltà di almeno 1cm. Se questo non avviene prova a spruzzare un pochino di WD40 o di svitol ed insisti nella rotazione a destra e sinistra fino a sbloccare il comando della wastegate.
Se invece l'alberino dal lato turbo si muove senza fatica allora concentrati sull'attuatore .
Questo pezzo lo si può anche smontare attraverso due viti.
Se stacchi il tubicino di gomma, dovresti riuscire a spingere l'asta dentro al corpo cilindrico e dovresti sentire, appoggiando un dito sul tubicino metallico, l'aria che esce spinta dal movimento che stai facendo con l'asta (un po' come se stessi spingendo su una siringa).
Se con il tubicino di gomma staccato riesci a muovere l'asta mentre con il tubicino inserito no, allora a mio avviso potrebbe essere la pierburg o uno dei tre tubicini ad essa collegati, ostruito.
Ok,
Appena riesco faccio questa prova. Ma l asta della wastegate a voi si muove di qualche centimetro?,
Ma in parole povere la funzione della wastegate non è quella di una valvola di sicurezza per il turbo ? E di conseguenza non dovrebbe essere nolmalmente chiusa?
Ciao grazie
salve ragazzi vorrei soffermarmi sul fatto che state parlando del 1,6tdci 90cv il quale ha geometria fissa e non è provvisto di elettrovalvola pierburg(presente invece sul 110cv a geometria variabile).
l'attuatore della wastegate è semplicemente azionato dalla pressione che si viene a formare nel compressore tramite un tubicino diretto dalla chiocciola all'attuatore, come in questa foto:
(http://www.turbolader24.org/WebRoot/Store2/Shops/es849032/5106/AC29/6576/0C8B/DCAC/50ED/8960/D528/d49135-05030.jpg)
Ciao Ronny, la foto che hai pubblicato non è proprio corretta É vero che il 90 cv ha la geometria fissa mentre il 110 cv quella variabile. In ogni caso, parlando del primo modello, il vuoto che aziona l'attuatore (quello che si vede in foto) viene regolato attraverso un' elettrovalvola a tre vie (della pierburg, appunto) e si trova sotto la pompa dell'acqua.
Valvola Pierburg :
(http://bonanzleimages.s3.amazonaws.com/afu/images/1714/2759/85/__57.jpg)
Attuatore Wastegate ;
(http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/32267821860_2/Turbo-Turbocharger-Wastegate-Actuator-Citroen-Peugeot-Ford-1-6-HDi-TDCi-66Kw-49173-07506-49173-07508.jpg)
Molto utile, se fosse necessario, la guida di Michi75 disponibile qui:
http://www.idaf.it/index.php?topic=36114.msg519894#msg519894 (http://www.idaf.it/index.php?topic=36114.msg519894#msg519894)
ho controllato ed effettivamente sembrerebbe che anche il 90cv abbia tale elettrovalvola,non lo avevo sentito fin'ora,
a tal proposito ho trovato anche questa interessante discussione :
http://www.idaf.it/index.php?topic=16025.105#s_top
http://www.idaf.it/index.php?topic=35322.0#s_top
e anche questa dove viene montato il manometro segnapressione:
http://www.idaf.it/index.php?topic=23992.0#s_top
Ho guardato alcuni video su internet, ma l asticella dovrebbe muoversi in fuori dalla wastegate. A me invece se la spingo si muove all interno della wastegate di circa 1 centimetro scarso......
È normale?
Buongiorno, allora già il fatto che l'asta si muova di circa 1cm va bene.
-A motore spento: l'asta è tutta fuori, ovvero verso sinistra guardando da davanti al turbo, e si riesce a spingerla dentro facilmente a mano;
-A motore in moto: l'asta è tutta dentro, cioè verso destra, perché la pompa del vuoto "tira" la membrana a se. Se provi a tirarla fuori non dovresti riuscire (se non tirando parecchio!).
Queste due condizioni le puoi facilmente riscontrare. Quello che non puoi fare è vedere cosa succede durante la marcia. In pratica normalmente l'asta resta sempre dentro, come col motore al minimo. Quando il sensore di pressione (che è montato vicino al corpo farfallato) rileva una pressione superiore ad 1 bar, attraverso la pierburg, fa aprire la wastegate per lasciare andare la pressione troppo elevata (> di 1 bar).
Non ho idea se questa cosa si possa verificare in due, staticamente, cioè uno guarda la levetta ed un altro accelera in folle...
Citazione di: Maya il 23 Ottobre 2015, 19:30:43
Pure la mia Ficus ultimamente la sento fiacca... Arriva alle consuete velocità, ma sembra soffocata. Ogni due pieni aggiungo al gasolio 80ml di acetone puro + aggiunta di olio sintetico per 2T. L'egr l'ho pulita un paio di mesi fa. Collegando L'ELM327 vedo che la pressione del turbo raggiunge in piena accelerazione un picco a 18.5psi (pari a 1.27bar) per poi stabilizzarsi a circa 15.3psi (circa 1bar). Noto invece una cosa strana nel consumo istantaneo. Viaggiando a velocità costante con piede leggero i consumi sono davvero contenuti, anche meno di 3L/100km. Se premo un po' di più l'acceleratore i consumi aumentano a 5...6...7 anche 8L/100km senza che apparentemente ci sia un aumento di prestazioni. Se premo di più e faccio entrare il turbo per poi alleggerire il pedale, allora aumento la velocità...
Leggevo prima di smontare il cat per pulirlo. Ma come si fa? Cioè non come si fa a smontarlo, ma con cosa lo si pulisce?
y
Maya ciao
Puoi mica darmi qualche dritta sull acquisto e sull uso di questo modulo elm327. Ci sto facendo un pensierino, sia per verificare la pressione del turbo sia per eventuali guasti futuri.
Ciao grazie
Ciao Deya,
per quanto riguarda l'ELM327 ci sono già diversi post per cui è meglio che te li legga con calma!
Lo puoi trovare tranquillamente sul famoso sito di aste online in due modelli: -con cavo USB, oppure -bluetooth.
Quello col cavo va bene per essere collegato ad un PC portatile e può essere modificato per fare anche altri lavoretti (ti rimando ai post specifici);
Quello Bluetooth è più pratico perchè ovviamente senza fili e lo usi con lo smartphone (Android di sicuro) o con un PC che abbia il Bluetooth.
A te la scelta!
Tieni conto che quello che trovi in giro al 99,9% è un clone cinese! Ti consiglio di acquistare da un venditore italiano o europeo. Se vuoi spendere davvero pochissimo prendilo in cina (ci vuole un mesetto perchè ti arrivi) e se non dovesse funzionare fai prima a buttarlo!
Ciao,
Per monitorare il turbo e seguire la cronologia errori per risolvere il problema, oggi ho ordinato questo:
Andoer v2.1 obd2 mini Bluetooth diagnostici scanner per auto car
Oggi pomeriggio proverò a smontare attuatore per dargli una pulita e lubrificata. Chi di voi sa se lavora con pressoone o depressione il pistoncino? E se deve muoversi a mano o deve rimanere fermo il pistoncino una volta smontato l attuatore? .
Grazie
Ciao deya, il pistoncino lavora con la Depressione creata dalla pompa del vuoto (a destra della testa del motore, prima del filtro gasolio). Se hai l'attuatore in mano, con il tubicino staccato, l'asta deve essere tutta fuori. Sempre col tubicino staccato, se premi l'asta verso l'interno deve entrare tranquillamente a mano. Non dovrebbe fare molta resistenza.
Se hai staccato l'attuatore dal corpo del turbo e muovi la barretta che esce dal corpo del turbo, anch'essa non dovrebbe fare resistenza. Il movimento deve essere libero. Se senti che non scorre bene bisogna lubrificare l'alberino che entra nel corpo del turbo. Purtroppo il lato scarico della turbina tende a sporcarsi di fuliggine quindi può darsi che l'alberino faccia un po' di fatica a ruotare.
Ciao,
Esatto Maya , ieri ho smontato attuatori ed in effetti lavora come hai ben descritto tu. Ho comunque lubrificato tutto , mi pare lavorasse bene.
Oggi mi è arrivato "obd2 scanner ". Ho scarica app torque . Non so come si imposti per la focus , ma per fare pratica ho provato sul fiorino della ditta . Fin qui tutto ok ho rilevato turbina e hp . Stasera ho provato sulla focus e non mi dava nessun segno di vita la turbina ed i hp arrivavano max a 50 con 4000 giri.
Aiutooooooooooooo
Ciao io di solito uso questi due quadranti, pressione rail e pressione turbo. I valori sono espressi in psi. Per trasformarli in atmosfere basta cercare con Google il convertitore online
(http://i68.tinypic.com/2rdj88y.jpg)
Ciao,
Il quadrante boost è quello che guardavo pure io . Sul fiorino mi dava max 16 e sulla focus non si muove.
Per quanto riguarda configurazione veicolo come hai compilato tu i parametri?
mi sembra di non aver configurato nulla (io ho torque pro).
il valore 16psi è corretto perchè corrisponde a 1 atmosfera. Da me premendo l'acceleratore arriva a 18,5 e poi si stabilizza a 16,2.
ma sulla tua resta proprio a zero?? se hai già provato sul fiorino vuol dire che elm327 e torque funzionano.
che non sia questa la causa del problema?
il valore della pressione del turbo arriva da questo sensore: 12T551
(http://catalog.autopartmaster.com/imgbank/cat/fo/0113/T011331414.jpg)
devo spulciare qualche documento per vedere se si può fare qualche altro controllo
EDIT:
ho controllato nei vari documenti che ho (citroen e fiat scudo, che montano lo stasso motore); fanno vedere il sensore in questione ma non dicono nulla di tecnico. prova a smanettare ancora con torque (controlla anche gli errori) ma la cosa resta strana.
Prova ad aggiungere un altro strumento: -tieni premuto sullo schermo in un punto vuoto; -esce la schermata dove puoi scegliere la forma dello strumento, scegli il primo. -ora ti si dovrebbe aprire un lungo elenco. senza selezionare nulla, scorrilo. dovresti vedere delle caselle colorate di verde. questi sono i parametri che si possono leggere con torque e si aggiornano in tempo reale. vedi se trovi la pressione turbo in quel elenco!
EDIT2:
(http://imageshack.com/a/img907/821/YjBiMG.jpg)
Questo è il sensore che "legge" la pressione sul collettore a valle del turbo. Come si può leggere dalla tabella esso lavora da 10kPa (0,1bar) a 240kPa (2,4bar), fornendo un'uscita che va da 0,960V a 4,6V. Non trovo la piedinatura, per cui domani mattina posso verificare che tensioni si trovano sul sensore della mia auto. Se hai un tester poi le puoi confrontare.
Ciao,
Maya, il sensore che mi hai indicato tu se lo stacco il manometro boost mi arriva a 20circa e mi dà giustamente errore. Re setto errore e ricollego il sensore dopo averlo pulito ed il boost torna a non muoversi . Si muove solo vacuamente fino a -4. Fuel rail non dà segno di vita.
:-(
Allego le misurazioni che ho effettuato personalmente sulla mia auto.
Per confrontarle è sufficiente: 1. un tester in portata Volt DC (o CC), 2. uno spezzone di filo elettrico sottilissimo (basta prendere un normale cavo da elettricista, togliere completamente la guaina e prendere UN solo filetto)
1. A quadro spento e chiave tolta, staccare il connettore del sensore di pressione che si trova sul gruppo "farfalla". Il sensore, guardando di fronte, è quello alla sinistra del tubo di aspirazione.
2. Girare la chiave di accensione per accendere il quadro SENZA accendere il motore.
3. Ora prendete il puntale "negativo" del tester (NERO) e fissatelo stabilmente su un punto di massa (telaio del veicolo)
4. Verificare la tensione sul pin numero 1 del connettore che avete staccato, inserendo delicatamente il puntale "positivo" del tester (ROSSO). Devono essere presenti 5 volt. Se non fossero presenti verificate che i puntali del tester facciano contatto. Se proprio non ci sono i 5 volt può darsi che il cavo che arriva direttamente dalla centralina motore sia rovinato.
5. Verificato che ci siano i 5 volt, togliete la chiave dal quadro per togliere tensione.
6. Prendete il filo sottilissimo ed infilatelo per circa 1 cm all'interno della "femmina" del pin 3 (quello del segnale) e fate in modo di poterlo far uscire quando riposizionerete il connettore sul sensore. Infilate il connettore nel sensore. Bisogna fare molta attenzione che il filetto che avete inserito non vada a toccare assolutamente parti metalliche del motore o che possa in qualche modo aggrovigliarsi su uno degli altri pin del connettore.
7. Ora dovreste avere il connettore infilato nel sensore, con il filo che esce. Su questo filetto attaccate il puntale positivo del tester (il negativo del tester è ancora a massa).
8. Accendendo il quadro, a motore spento misuro 2,43V. Con il motore al minimo 2,48V. Aiutato da un'altra persona ho fatto portare il regime a 2000giri/min ed il segnale è aumentato a 2,53V. Ho notato che, mentre il mio amico accelerava per riuscire a stabilizzare il motore a 2000giri, il sensore seguiva l'andamento dei giri arrivando ad esempio a 2,64V.
9. Una volta terminato questo test, spegnete l'auto, togliete la chiave per sicurezza ed attendere circa 30 secondi. Togliete il tester, aprite il connettore per togliere il filetto. Verificate che non ci siano pezzetti di filo rimasti dentro al connettore e ricollegatelo al sensore.
(http://i66.tinypic.com/2gy0vol.jpg)
@deya ciao ti pregherei di non rispondere quotando il messaggio precedente ogni volta,oltre ad essere inutile in se, si allungano inutilmente le discussioni, art.3.8 del regolamento.
Ciao,
Maya ggi nella pausa pranzo (un po di fretta per il poco tempo a disposizione) ho provato a misurare tensione. Ho messo i puntali sul morsetto 1 (rosso) e sul 2 ( nero). Ma non avevo tensione , ho ripetuto l operazione sempre a quadro accesso ma mi sono aiutato con due chiodini infilati nel morsetti 1-2 per poi toccarli con il puntali. Ma niente. Ma sicuramente la fretta non mi è stata di aiuto perche torque comunque mi segnalava l errore. Stasera con calma riproverò.
Hai fatto bene ad usare due chiodini, perché i puntali del tester fanno fatica ad arrivare a toccare il metallo del contatto. Cerca di fare la cosa con calma, soprattutto per il fatto che i due chiodini non devono toccarsi tra di loro.
Se non arriva effettivamente il 5 volt al sensore, ha senso che torque ti dia quel risultato, cioè :
-se attacchi il connettore al sensore ed a questo non arrivano i 5volt, l'uscita del sensore è a zero volt; ed il torque ti segna zero se non addirittura un valore negativo.
-se stacchi il connettore dal sensore, sul filo di segnale (basta che misuri tra i pin 1 e 3) dovresti trovare più di 6volt, che è un valore fuori scala (il massimo valore è circa 4,75v) ed infatti il torque si posiziona a 20bar!
A mio avviso, se hai fatto bene le misurazioni col tester, non arrivano i 5v al sensore. Probabilmente il filo si dev'essere interrotto in qualche punto.
La sfortuna sta nel fatto che non ci sono morsetti intermedi...cioè i tre fili che partono dal sensore vanno direttamente su uno dei connettori della centralina (che è imboscata), come puoi vedere da questa immagine:
(http://i67.tinypic.com/21cfhvm.jpg)
dove il rettangolo a sinistra è la centralina motore ed a destra il sensore si chiama "BOOST PRESSURE SENSOR".
Se hai notato, i cavetti che escono dalla guaina per entrare nello spinotto del sensore, in quel punto fanno una piega abbastanza secca. Può darsi che il danno sia in quel punto. Potresti fare una cosa del genere:
- procurati uno spillo e prova ad infilarlo nel filo del 5 volt (giallo/verde) in modo da perforare l'isolante e "toccare" il rame interno. Poi misura col tester a quadro acceso, toccando col puntale rosso lo spillo e con quello nero su un bullone o qualcosa che faccia massa oppure col solito chiodino sul pin 2 dello spinotto.
- se non trovi i 5 volt, sguaina l'insieme dei tre cavi e vai a ritroso, sposta lo spillo in un punto precedente e rifai la misura...
Ciao,
Maya ma a questo punto se c'è un filo interrato è un vero problema. ...
Stasera riprovo il tutto e poi vi faccio sapere.
Pr adesso grazie per la gentilezza e la disponibilità :-)
Figurati, finché riesco vedo di aiutarti, anche perché la cosa comincia ad intrigarmi, heheeh
Comunque ricontrolla come hai detto. Comunque i casi sono tre, o c'è il filo interrotto (spero vicino al connettore), o dell'ossido nel connettore dal lato centralina (ma avresti anche altri problemi) oppure la centralina ha "deciso" di non fornire più tensione al sensore (ipotesi peggiore). Molto probabilmente non ci sono fusibili che proteggono i sensori, e anche se ci fosse, non andrebbero nemmeno gli altri... E non so dirti se ci siano particolari condizioni di "recovery" che portino al taglio tensione... Ma andiamo ore gradi e fai quelle verifiche!
Ciao,
Mi sa che mi arrendo............
Ho appena ricontrollato con calma le tensioni ma niente su quel connettore non ho tensioni. Ho seguito il tubo con dentro i fili sembra tutto in ordine .
Il quadrante Fuel rail e boost non si muove .Throttle , maf, intake si muovono regolarmente.
Ps. Ho controllato olio e spero di sbagliarmi ma mi sa che mi mangia un po' di olio. Ho rabboccato 3 giorni fa e questa sera ne mancava pochissimo..............
:-(
davvero ti arrendi? peccato !!!
prenditi un po' di tempo e magari ripensaci...
ho letto sul web che un tipo con un volvo v60 aveva lo stesso problema; non arrivava il 5v ad un sensore. infatti il cavo era interrotto in un punto. può darsi che sia lo stesso per sensore del rail o tornando alla sfilza di errori che hai indicato nei primi post, che effettivamente sia dell'ossido nei connettori della centralina.
PS ma il tester funziona? prova a misurare la tensione della batteria!
Scusate scusate, Scusa Maya.....
Ho provato il tester nuovo di un mese che uso per lavoro direttamente sulla batteria.......... Tester non dà segno di vita....
Scusatemi. :-(
Mi sono fatto prestare un tester dal vicino di casa:
Solo con quadro acceso ho 2,38
Al minimo 2,38
A 2000giri 2,30
Misure effettuate dal terzo morsetto e tra la massa.
Maya che ne pensi?
Ti ho risposto per mail
@Maya sarebbe interessante leggere le risposte ed i pareri sul forum, infondo è questo lo spirito che ci accomuna in IDAF !
Ciao,
In pratica con Maya abbiamo riguardato alcuni passaggi . Stasera dopo lavoro ricontrollero il tutto e faremo il punto della situazione. .. :-(
Sono d'accordo FocusArgento. Come ha detto deya appena ne veniamo fuori farò un post riassuntivo. Purtroppo stiamo riverificando tutti i passaggi da zero perché c'è qualcosa che ci sfugge visto che la pressione massima del turbo si assesta a soli 4 psi. Stay Tuned!
(edit: azz che italiano)
Ciao,
Dopo aver ricontrollato tutto sommariame , non trovo niente . Mi resta solo da controllare tutte le sere eventuali errori e tenere sotto controllo il tubo in ferro ( intercooler) perché in alcuni punti leggermente unto.
Ringrazio tutti , ringrazio Maya per la disponibilità e per le dritte.
Ciao,
Questa mattina sono andato da un meccanico generico con esperienza in Ford( miè stato consigliato da un mio amico) . Me ha rifatto la diagnostica è ha notato che i giri effettivi del motore erano giiusti mentre i giri obbiettivi del motore rimanevano a 850 circa, dopo aver provato la macchina mi ha detto che bisognerebbe provare a cambiare la famosa valvola marrone a tre vie. A quel punto visto che a Moncalieri oggi la Ford era aperta gli o ho detto che facevo un salto a comprarla. Ho salutato il meccanico e gli ho detto che risarei passato con il pezzo.
Ora ho la valvola pagata 126,00 euro, non so se provare a cambiarla o riportarla dal meccanico come accordi.
Qualcuno di voi l ha già cambiata? È difficile?
Ciao grazie
Ciao Deya, giusto ieri ero sotto la mia focus (ho problemi con dei cuscinetti) e la valvola era proprio lì. ..Purtroppo è tra il semiasse lato passeggero e la pompa dell'acqua. Con il ponte sollevatore è una cavolata cambiarla, con i cavalletti si riesce ma bisogna fare un po di contorsioni. Devi sollevare l'auto (usa i cavalletti, non usare solo il cric, mi raccomando! ) Poi si toglie la copertura sottoscocca con una chiave torx. Se guardi il posteriore del blocco motore dal lato cinghie la vedi di sicuro. È fissata da due dadi (da 8 o 10mm). Prima di togliere i tubetti dall'originale ti conviene contrassegnarli (con un'etichetta o con un pennarello bianco).
Ciao,
finalmente problema risolto......
ho deciso di cambiarla io , con i cavoletti sotto la macchina si tribula un po ma si cambia. Mi dispiace per il meccanico che non mi vedrà tornare.
La macchina è tornata quelle di prima , con toque ora vedo la turbina lavorare. Mi rimane solo un dubbio , come cavalli mi segnala 75 a 4000 giri . Molto strano perché la macchina la sento come nuova.
Vorrei ringraziare tutti ed in particolate Maya per il tempo ed i consigli .
Ciao Deya,
guarda sono davvero felice che tu sia arrivato alla fine di tutta questa tribolazione. Alla fine era quella cavolo di valvola "Pierburg"! Che poi non era nemmeno guasta del tutto visto che al minimo la levetta dell'attuatore funzionava ma evidentemente non lavorava bene.
Auguro a te e a tutti gli amici del forum una buona giornata.
wow...molto interessante il thread!
stesso problema riscontrato ieri sera : l'auto sembrava pigra, senza turbo!
la metto via in garage dopo un giretto di 30 km, dopo un'oretta provo a usarla e si accende spia avaria motore!
140 000 km e mai un problema, tagliando fatto da me 10.000 km fa, compreso filtro gasolio.
prima di metter mano ad attuatore turbina e valvola pierberg, mi conviene sostituire il filtro gasolio?
(che è la cosa che riesco a fare, per controllare attuatore e elettrovalvola invece dovrei studiare un pochino la loro collocazione...)
[edit]
test cruscotto pare tutto ok, alla voce dtc c'è "none".
ma anche voi avevate la spia avaria motore accesa?
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Ciao Magiko,
in linea generale i problemi che possono portare fiacchezza all'auto sono:
1) tutte 4 le candelette bruciate. L'auto si accende ma va in recovery (non viene attivato il turbo). Errore guasto sistema motore sul display. Basta mettere una lampadina da 12V tra il filo che alimenta le candelette e la massa, per simulare una candeletta.
2) problemi all'egr. a causa dei gas di scarico che passano attraverso di essa, questa si imbratta. Può rimanere bloccata. Se rimane aperta l'auto non va bene, mentre se chiusa l'auto è utilizzabile ma va in recovery. Nessun errore sul CDB (visibili invece con ELM327). Possibile errore guasto sistema motore sul display. Può anche lavorare male per cui ogni tanto (ogni due tagliandi?) andrebbe smontata e pulita
3) turbina e gestione della stessa. se la lubrificazione è buona, se non finiscono detriti nella girante e se la si fa raffreddare prima di spegnere l'auto, la turbina è praticamente eterna (escludendo difetti di produzione). E' più facile che si rovini o si guasti qualcosa nel "circuito" che la governa. può bloccarsi l'alberino della wastegate o il meccanismo della geometria variabile (basta provare a muoverlo a mano), i tubicini che portano il vuoto possono staccarsi o rovinarsi. La valvola elettromeccanica può bloccarsi o lavorare male. La gestione del turbo viene disabilitata quando l'auto va in recovery. Quindi prima di sentenziare che la turbina è da cambiare è bene verificare l'eventuale presenza di errori e/o sensori guasti. La pressione del turbo viene bilanciata attraverso il segnale dato dal sensore MAP (manifold air pressure) che "legge" la pressione sul collettore di aspirazione e per evitare che questa diventi troppo elevata.
4) qualsiasi perdita di pressione, dall'uscita della turbina fino all'ingresso dei collettori, egr compresa, farà calare le prestazioni. non sempre è facile trovare la perdita d'aria ma se questa via d'uscita dovesse essere presente da del tempo, nella zona si troverà sporco di vapore di olio misto a polvere. Vapori di olio sono presenti normalmente nel collettore di aspirazione perchè aspirati dal basamento e reintrodotti assieme all'aria nel motore.
5) a causa dei gas di scarico (EGR) e del recupero dei vapori di olio (PCV) che si miscelano nel collettore di aspirazione, questo si imbratta di una terribile morchia, simile a pece. anche il collettore di aspirazione (il corpo in plastica nera che sovrasta il motore) va pulito perchè lo sporco riduce la sezione del passaggio dell'aria.
Sicuramente questo ultimo caso non ha a che fare con il tuo problema, perchè lo sporco si deposita a lungo andare e non di colpo.
Se sul CDB ti esce NONE, non significa che non ci siano errori perchè purtoppo la scansione del computer di bordo è piuttosto limitata. Va fatta una lettura errori attraverso la presa OBD in un'officina o anche da solo avendo l'opportuna interfaccina.
wow, grazie per i dettagli maya! si, mi son documentato ieri sul discorso egr e anche sui vari elementi della turbina.
domattina passerò dal mecca a fare una diagnosi.
però non so dirti se era in recovery :la sentivo pigra, ma comunque l'ho portata a 150 km/h, e poi, al ritorno dal giretto la sensazione di pigrizia era svanita.
dopo un giorno, in ogni caso, la spia è scomparsa, proprio mentre era in moto in garage e ho pompato più volte il pedale del freno!
questa estate, un cogxxxne di meccanico occasionale, mi ha sostituito le pastiglie e mi ha rabboccato il liquido freni superando il livello. da quel giorno, il freno a mano non mi funziona, o meglio :arriva a toccare il bracciolo, è lentissimo! però un po' di presa c'è.
Poi, se aziono il pedale del freno più volte, ritorna come in origine, non arriva più sotto il bracciolo.
il circuito frenante non credo possa entrare nel discorso della spia avaria motore, sarà stata una coincidenza.
domattina ne parlerò con il meccanico...
vi terrò aggiornati.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
L'unica cosa che mette in comune il circuito frenante con il resto del motore è il "circuito" del vuoto. La pompa del vuoto serve sia la depressione del servofreno che la valvola che regola la pressione del turbo. Per avere la certezza del corretto funzionamento e che non ci sono perdite di aria bisogna usare un vacuometro (strumento che misura il vuoto). Presumo comunque che le due cose siano indipendenti.
Il freno a mano dovrebbe avere la regolazione automatica del gioco. Adesso non ricordo la procedura, ma è una cosa del tipo: tenere il pedale del freno abbassato col piede, e contemporaneamente bisogna azionare ripetutamente il freno a mano fino che diventa duro per alcune volte (4/5 volte). Poi si rilascia il pedale del freno, si attende un attimo e si ripete di nuovo tutto daccapo. Se qualcuno ha info più precise...
wow... quella del freno a mano non la sapevo! devo assolutamente regolarlo. il fatto strano è che a volte è lento (arriva fin sotto al bracciolo), a volte è perfetto, come era in origine.
sento domattina il meccanico se vuol farmi una diagnosi "al volo", ma ne dubito (preferiscono che gliela lasci... per ovvi motivi! €€€)
inviato dal balcone, usando un piccione viaggiatore
il problema del freno a mano può derivare dal fatto che sono state cambiate le pasticche posteriori arretrando i pistoncini in un modo errato, che ha rovinato gli ingranaggi della leva sul pistoncino quando la leva non prende gli ingranaggi va a vuoto quando li prende funziona bene, l'unica è di arretrare i pistoncini ruotandoli in senso antiorario se riagganciano per bene gli ingranaggi sei salvo
grazie per l'intervento ernesto, credo proprio che ci hai beccato, visto che il problema è saltuario e casuale.
ne terrò conto. per arretrare i pistoncini basta ruotarli in senso orario, oppure spingerli mentre ruoto? si possono usare le pinze (attrezzi da lavoro, non pinze freni :) ) , oppure si rovinano i pistoncini?
in ogni caso va smontato pinza +pastiglie, vero?
inviato dal balcone, usando un piccione viaggiatore
Con le pinze non fai niente. Devi procurarti un arretra pistoncini che mentre lo gira lo spinge anche indietro. Tutto in senso orario.
Inviato dal mio GT-N7100
Da manuale bisogna premere il pedale del freno quando si aziona il freno a mano. Comunque secondo Etis è registrabile.
(http://i64.tinypic.com/2rh1zkp.jpg)
ritirato l'auto dal meccanico.
la spia avaria motore si era accesa sabato, poi domenica si era spenta. oggi mentre mi recavo dal meccanico mi appare la scritta (a caratteri, non la spia) : avaria sistema motore).
il meccanico per fortuna era proprio a 1km. diagnosi :valvola egr. gliela lascio, passo a riprenderla stasera, 35€ pulizia valvola. nella diagnosi ha trovato 3 errori relativi a valvola egr. li ha azzerati e se il problema si ripresenta mi ha chiesto di riportarla.
per il freno a mano è stato appurato che è causale la corsa, a volte troppo lunga.
quando risulta lunga, retromarcia con freno a mano inserito, l'auto alza il posteriore, e il lato sinistro (guida) si alza più del destro.
quando la corsa del freno a mano risulta essere normale,retromarcia, l'auto impenna il posteriore bilanciata, alla pari, non si impenna il lato sinistro più del destro.
probabilmente pinza freno sinistra con ingranaggio pistoncino rovinato.
lui ritiene valida la teoria di Ernesto, ingranaggi del pistoncino rovinati a seguito di una scorretta manutenzione.
comunque il problema non riguarda il circuito frenante, per il momento suggerisce di lasciarlo così com'è.
in caso di sviluppi posterò aggiornamenti, grazie della collaborazione intanto.
inviato dal balcone, usando un piccione viaggiatore
;)
purtroppo è riapparso stamattina l'errore avaria sistema motore.
ora l'auto è di nuovo dal meccanico. lui dice che è il sensore del serbatoio cerina, ora chiede lumi in Ford sul prezzo.
ritengo opportuno continuare qui:
http://www.idaf.it/index.php?topic=35346.0
intanto, per chi ha avuto problemi con il fap, vi prego di segnalarmi qualcuno che operi su rimozione fap in zona reggio emilia, Modena, parma o mantova, grazie.
inviato dal balcone, usando un piccione viaggiatore
ciao ragazzi anch'io ultimamente ho problemi con la mia focus.notavo che in sorpasso faceva fatica e fumo al buio,tipo nebbiolina sotto i fari della auto dietro.nessun codice errore.ho pulito il debimetro pero non e cambiato niente.l"auto non ha altri problemi.sono passati 3000 km dal ultimo tagliando fato da me.con elm ho rilevato questi parametri massimi durante una tirata che ho fatto ieri sui 4000 giri.
Bost 1,2 bar
Maf 95,2 g/s
Press.assolu. collettore asp. 226 kpa
Press. rail 157850 kpa
qualcuno vede qualche cosa strana?
comunque il prossimo passo sara pulizia egr.auto ha la bellezza di 190k senza particolari problemi.il precedente proprietario in passato aveva gia cambiato l"egr e da una mia supervisione 20 000 km fa era abbastanza pulita e in fatti non avevo questi problemi.
Ah dimenticavo sto usando acetone come additivo da 2 pieni.il motore e piu tondo pero il problema persiste.
Ciao Kolly,
i dati riportati (a parte il MAF che non so a quanto debba stare) mi sembrano giusti:
Il boost (ovvero la sovrapressione del turbo) deve essere poco più di 1bar,
la pressione assoluta è = boost + pressione atmosferica (1,2 bar + 1 bar = 2,2 bar circa uguale a 226kpa)
la pressione rail massima che può fornire la mompa HP è circa 1600bar e tu sei a 1578bar... perfetto.
Se con ELM non leggi alcun errore allora devi controllare le solite cose:
-Elettrovalvola turbo/attuatore wastegate
-EGR sia valvola che tubi annessi/eventualmente collettore di aspirazione
-Manicotti lato aspirazione fessurati (dovresti trovare tracce d'olio)
Ultimamente anche la mia ficus faceva del fumo quando richiedevo potenza ed ero convinto fosse l'elettrovalvola del turbo ormai alla frutta, e nessun errore con ELM. Sono sceso in sicilia per le ferie di natale e con l'occasione ho comprato tutto il necessario per fare il tagliando; stavo ordinando anche l'elettrovalvola quando sono rimasto a piedi con l'EGR.
Sempre pulita ogni due tagliandi, l'ho aperta (vado in ferie con la cassetta degli attrezzi :) ) ed infatti non era in condizioni pessime. Era la parte elettrica che rimaneva bloccata. Ovvero a mano si riusciva a ruotare le forcelle di quel quarto di giro, ma il movimento era scattoso, non lineare; infatti poi smontandola (o rompendola del tutto, se vogliamo essere più precisi) ho trovato il cuscinetto compromesso. La molla, che dovrebbe riportare la valvola in posizione chiusa, non sortiva più nessun effetto!
Quindi se deciderai di pulire l'EGR, quando separerai la parte elettrica da quella meccanica, controlla anche che non ci siano impuntamenti nella rotazione del meccanismo.
Pensavo che per l'egr bastava solo pulizia dei passaggi dei gas.faccio dani se apro la parte supriore?
ciao
@kolly scusa se risp solo adesso...
l'egr è composta da una parte meccanica, in alluminio ed una elettronica in plastica.
sicuramente quello che puoi fare, tranquillamente senza timore, è separare la parte meccanica da quella elettronica.
ci sono solo 3 viti torx. una volta separate le due parti fai attenzione che ci sono due guarnizioni in gomma.
la parte meccanica la puoi prendere ed immergere in una bacinella con benzina,diluente,chanteclair...quello che vuoi. l'importante è che togli di mezzo le guarnizioni, che si potrebbero rovinare. sconsiglio di lubrificare la parte rotante con grasso perchè un minimo di polveri sottili trafilano, e si impasterebbero nel lubrificante peggiorando la situazione.
la parte elettronica eviterei di aprirla, anche perchè dentro c'è una molla che è un po' difficile da riposizionare. alla fine non c'è molto da vedere e/o da toccare. invece la parte esterna, quella con le due forcelle è buona cosa pulirla, magari con un vecchio spazzolino da denti, senza usare sostanze liquide. una volta pulita è bene verificarne il movimento. la rotazione deve avvenire senza impuntamenti, ed è di circa 1/4 di giro. ruotando il meccanismo nella direzione di carica della molla, verso la fine, si sentirà l'effetto del magnete che tenterà di trattenere in posizione le due forcelle. girandolo nel senso inverso, la molla dovrà riportare il meccanismo nella posizione iniziale.
per ricollocare le due parti una volta pulite e riposizionate le guarnizioni si dovrà mantenere la parte elettronica con la molla in posizione scarica. la parte meccanica dovrà essere in posizione "valvola chiusa" cioè con il pernetto rotante verso l'alto. siccome la meccanica ora è pulita, il pernetto tenderà a ruotare in posizione bassa, ovvero "valvola aperta"; un trucco è quello di assemblare le due parti sottosopra in modo che, aiutati dalla gravità, il pernetto rotante e le due forcelle combacino.
Ciao maya.ho dovuto aspettare il beltempo per procedere con la pulizia del egr.cosi ieri dopo aver riletto la tua guida e chiavi in mano ho fatto una pulizia come si deve smontando tutto anche la parte superiore.che dire, la macchina e come nuova anche se un filo di fumo al buio si vede.ha ripreso la spinta di prima.in piu ho anche ingrassato la parte rotante con un po di grasso per alte temperature.invece la parte superiore(quella elettrica) l'ho aperta solo per curiosità . comunque la tua e un'ottima guida.grazie mille.ah gia che c'ero ho preso le misure della guarnizione in acciaio se un domani dovessi flangiare l'egr.
Ciao Kolly, sono felice che tu abbia risolto!